Road trip au Maroc : de Marrakech au Sahara en 10 jours

Les feux arrière d'un grand taxi collectif s'évanouissent dans le crépuscule tandis que vous vous tenez à l'orée de la place Jemaa el-Fna, la fumée d'une dizaine de grills s'enroulant autour des pyramides d'oranges, les lanternes éclairant les ferronneries de laiton des riads alentour. Marrakech déroute à dessein — une ville qui vous engloutit et vous met au défi d'en ressortir. Votre chemin, justement, file vers le sud-est, franchit le Haut Atlas, longe des vallées bordées de mille kasbahs et se perd dans le silence du Sahara.

Cet itinéraire de dix jours avance à un rythme mesuré, de Marrakech aux dunes de l'Erg Chebbi, en s'insinuant par Aït-Ben-Haddou, les gorges du Dadès et la vallée du Drâa, avec des étapes choisies pour leur caractère plutôt que pour leur commodité. Il est pensé pour les conducteurs autonomes qui louent depuis l'aéroport Marrakech-Ménara, mais chaque tronçon se prête tout aussi bien à un chauffeur privé. Nous vous indiquons où dormir, quoi manger, quels cols passer en pleine lumière, et à quel moment cesser de faire semblant de savoir marchander.

Jours 1–2 : Marrakech, immersion dans la médina avant la route

Résistez à l'envie de fuir sur-le-champ. Marrakech mérite deux journées entières avant que vous ne pointiez votre volant vers les montagnes. Installez-vous dans le quartier de Mouassine, où les riads sont denses et les ruelles trop étroites pour laisser passer les motos — un avantage qualité de vie bien réel. Rendez-vous à la médersa Ben Youssef tôt le matin, avant dix heures, quand les zelliges de la cour peuvent se photographier sans une cinquantaine de têtes dans le cadre.

Pour votre premier dîner, réservez chez Nomad, au 1 Derb Aarjane, à deux pas du souk aux épices. La terrasse sur le toit surplombe les tanneries et le minaret de la Koutoubia. Commandez la tangia d'agneau — mijotée pendant des heures dans une urne traditionnellement enfouie sous les braises du hammam. Elle arrive fondante, relevée d'un citron confit qui tranche la richesse du plat.

Le deuxième jour, évitez la cohue du Jardin Majorelle et préférez Le Jardin Secret, en pleine médina. Le jardin islamique y est une leçon d'irrigation traditionnelle, et la tour offre sans doute la plus belle vue en hauteur sur la vieille ville. Consacrez l'après-midi à la Maison de la Photographie et à ses archives silencieuses de portraits berbères.

En soirée, finalisez les papiers de la voiture de location et faites le plein d'eau et d'en-cas au Carrefour de Guéliz, avenue Hassan II. Faites également le plein de carburant, complet. La prochaine station-service fiable après le col du Tizi n'Tichka se trouve à Ouarzazate, à environ quatre heures de conduite en montagne. Ne le prenez pas à la légère.

Astuce : téléchargez les cartes Google Maps hors ligne pour les régions « Marrakech-Safi », « Drâa-Tafilalet » et « Souss-Massa » avant de quitter votre riad — le réseau mobile disparaît totalement sur plusieurs sections des cols de l'Atlas.

Jour 3 : franchir le Tizi n'Tichka jusqu'à Aït-Ben-Haddou

Quittez Marrakech vers sept heures du matin. La N9 grimpe régulièrement à travers les arganeraies avant de se resserrer en véritables lacets au-dessus de 1 800 mètres. Le col du Tizi n'Tichka culmine à 2 260 mètres, souvent noyé dans les nuages. Roulez posément — la chaussée est bonne, mais partagée avec des camions surchargés et des locaux qui doublent sans hésitation. Arrêtez-vous au col pour les photos et les fossiles hors de prix, puis redescendez vers la vallée de l'Ounila.

Bifurquez de la N9 à l'embranchement fléché pour Aït-Ben-Haddou, plutôt que de poursuivre jusqu'à Ouarzazate. Ce ksar classé à l'UNESCO est réellement saisissant — un village fortifié de tours en pisé qui s'élève au-dessus de l'oued Ounila. Traversez la rivière sur les gués de sacs de sable et grimpez jusqu'au grenier au sommet. La lumière de fin d'après-midi cuivre l'ensemble d'un ton doré.

Passez la nuit au Riad Caravane, planté juste en face du ksar, de l'autre côté du lit de la rivière. Sa terrasse offre une vue dégagée sur le coucher du soleil qu'aucun hôtel de Ouarzazate n'égale. Le dîner est inclus, souvent un tajine de poulet aux olives mijoté longuement et servi à la façon conviviale.

Déclinez poliment les offres insistantes des guides autoproclamés à l'entrée du ksar. Le sentier est simple et balisé. Si vous tenez au contexte, arrangez un guide via votre riad à prix fixe — comptez environ 150 dirhams pour une visite complète d'une heure.

Astuce : faites le plein à Ouarzazate si votre réservoir est en dessous de la moitié — le tronçon suivant vers le Dadès ne compte que de petites stations de bord de route, parfois à sec, en particulier le vendredi.

Jours 4–5 : la route des Mille Kasbahs et les gorges du Dadès

La route qui file vers l'est depuis Ouarzazate, la N10, traverse ce que les brochures nomment la route des Mille Kasbahs — sans grande exagération. Kelaat M'Gouna, réputée pour son eau de rose distillée en mai, constitue une halte parfaite pour un café à la menthe. Poussez ensuite jusqu'à Boumalne Dadès, puis remontez la piste de la vallée pour dormir à l'Auberge du Vieux Château, dont la terrasse fait face aux célèbres « doigts de singe », ces falaises érodées en formes surréelles.

Jour 6 : gorges du Todra et cap sur Erfoud

De bon matin, quittez le Dadès pour rejoindre les gorges du Todra, où des parois calcaires de 300 mètres se resserrent au point qu'on peut presque toucher les deux versants à la fois. Marchez une heure au fond du canyon avant l'arrivée des cars, puis reprenez la route vers Erfoud via Tinghir. La palmeraie s'étire, la terre rougit, et l'on sent déjà la présence du désert.

Jours 7–8 : Merzouga et les dunes de l'Erg Chebbi

D'Erfoud, une petite heure de route conduit à Merzouga, dernier village avant l'océan de sable. Laissez la voiture dans un parking sécurisé du campement et montez à dromadaire dans les dunes en fin d'après-midi — la lumière rasante y est extraordinaire. Nuitée sous tente berbère dans un camp de luxe comme le Merzouga Luxury Desert Camp, avec dîner autour du feu, musique gnawa et un ciel d'étoiles littéralement stupéfiant. Réveillez-vous avant l'aube pour grimper la plus haute crête ; l'Erg Chebbi vire au rose puis à l'or en quelques minutes.

Jour 9 : retour par la vallée du Drâa via Rissani et Zagora

Reprenez le volant vers l'ouest en passant par Rissani, l'ancien carrefour caravanier, dont le souk du dimanche reste l'un des plus authentiques du sud. Goûtez la medfouna, sorte de pizza berbère fourrée à la viande hachée et aux amandes. La route jusqu'à Zagora longe ensuite la vallée du Drâa, ruban vert de palmiers coincé entre des plateaux ocre. Dormez dans un ancien caïdat restauré, comme la Villa Zagora, pour retrouver un peu de fraîcheur et de silence.

Jour 10 : retour à Marrakech par le Tizi n'Tichka

La dernière journée est longue — comptez huit à neuf heures de route, arrêts compris. Partez avant sept heures pour franchir le Tizi n'Tichka dans le sens inverse, cette fois en pleine lumière. Faites une pause déjeuner à Taddert, dans l'une des gargotes familiales qui grillent brochettes et méchoui au bord de la route. Rendez la voiture à l'aéroport avec le plein — les compagnies marocaines facturent le carburant manquant à des tarifs punitifs.

De retour dans la médina, offrez-vous une dernière nuit dans un riad plus intime — l'occasion de mesurer, autour d'un thé versé de haut, le chemin parcouru : dix jours, deux mille kilomètres, un col mythique, un désert éternel. Le Maroc ne se traverse pas, il vous traverse.

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