Sant'Erasmo en abril: la isla secreta de Venecia y su festín de alcachofas violetas

A principios de abril, mientras la mayoría de los visitantes pugnan por hacerse un hueco en el Ponte di Rialto, al otro lado de la laguna se vive una revolución silenciosa. En Sant'Erasmo —la isla plana y azotada por el viento que los venecianos llaman su orto, es decir, su huerta— hileras de alcachofas violetas asoman entre la arena hacia el pálido sol de primavera. La primera cosecha, las castraure, es tan apreciada que los chefs de Venecia pagan sumas extraordinarias por un solo cajón de estos brotes tiernos del tamaño de un pulgar.

Esta guía traza un itinerario completo por Sant'Erasmo y su órbita culinaria: desde los campos donde crecen las alcachofas hasta los bacari y trattorias donde terminan, laminadas en crudo o braseadas enteras. Aquí encontrarás cómo sincronizar tu visita con la Festa del Carciofo Violetto, dónde probar las mejores preparaciones en la propia Venecia y por qué esta isla agraria —con apenas setecientos habitantes— es el destino gastronómico más fascinante de toda la laguna.

Las castraure: el primer corte más codiciado de Venecia

La castraura no es simplemente una alcachofa. Es el brote apical —el primero que forma cada planta en lo alto del tallo— y cortarlo obliga a la planta a producir un racimo de brotes laterales más pequeños llamados botoli. Esta primera cosecha sacrificial da alcachofas de una terneza extraordinaria: sin pelusa interior y sin apenas fibra. Cada planta produce una sola castraura por temporada.

Las encontrarás en el Mercato di Rialto aproximadamente desde la segunda semana de abril, aunque la ventana puede desplazarse varios días según el tiempo. Busca a los vendedores en el lado de San Polo de la Pescheria que se abastecen directamente en Sant'Erasmo. Un cartel de cartón escrito a mano con «castraure de Sant'Erasmo» es tu señal. Espera pagar entre ocho y doce euros el kilogramo —mucho para una verdura, pero esto es oro líquido en la gastronomía veneciana.

La manera correcta de comer una castraura es en crudo, laminada finísima con una mandolina y aliñada con nada más que aceite de oliva joven, sal en escamas y unas gotas de limón. Cocinarlas se considera casi una herejía entre los puristas. Si las ves rebozadas y fritas en un menú, probablemente se trate de los botoli de temporada tardía y no del auténtico primer corte.

Consejo editorial: Llega al Mercato di Rialto antes de las 8:30 un martes o viernes de mediados de abril. Las mejores castraure se agotan antes de las nueve, y los vendedores priorizan a los compradores de restaurantes que aparecen al amanecer.

Cómo llegar a Sant'Erasmo: la línea de vaporetto que los turistas no conocen

Sant'Erasmo está comunicada por la línea 13 de vaporetto de la ACTV, con salida desde Fondamente Nove, en la orilla norte de Venecia. El trayecto dura unos cuarenta minutos, con parada en el Faro de Murano antes de cruzar la laguna abierta. La parada que te interesa es Chiesa, que te deja cerca del modesto núcleo de la isla y del camino que conduce hacia los campos agrícolas del sur.

La isla mide aproximadamente cuatro kilómetros de largo y apenas uno de ancho —más grande que la Giudecca, pero casi enteramente llana y cultivada—. No hay tráfico rodado, pero puedes alquilar una bicicleta en un pequeño negocio informal junto a la parada del vaporetto de Chiesa. Pregunta en el bar de al lado; el propietario tiene siempre a mano un puñado de bicis desvencijadas pero funcionales por cinco euros la media jornada.

Trattoria Ca' Vignotto: la única mesa de verdad en la isla

Si Sant'Erasmo tiene un solo restaurante digno de ese nombre, ese es Trattoria Ca' Vignotto. Enclavado entre huertos y viñas en el extremo sur de la isla, es el lugar donde los propios agricultores comen los domingos. El menú cambia según lo que se recoge cada mañana, aunque en abril la alcachofa violeta protagoniza casi todos los platos: en carpaccio, en risotto, estofada con guanciale o simplemente asada a la brasa con un chorrito de aceite de la laguna.

Reserva con antelación —las mesas son escasas y la fama ha crecido— y no esperes carta de vinos elaborada: hay una carafe de blanco veneto y poco más, que es exactamente lo que necesitas. El precio medio por persona ronda los 35-40 EUR (unos 38-43 USD), vino incluido. Una comida sencilla y honesta, sin pretensiones, que resulta ser una de las experiencias más memorables de toda la laguna.

La Festa del Carciofo Violetto: cuándo ir

Cada año, generalmente el último fin de semana de abril, Sant'Erasmo celebra la Festa del Carciofo Violetto. Los agricultores abren sus huertos, las asociaciones locales organizan catas y degustaciones, y los bares del pueblo sirven frituras de botoli desde primera hora de la mañana. Es una de las pocas fiestas de producto auténticamente locales que quedan en el Véneto, sin apenas rastro del turismo masivo que ahoga otras celebraciones de la región.

Las fechas exactas varían —consulta el sitio web del comune di Venezia con semanas de antelación—, pero el evento suele coincidir con el pico de la cosecha de botoli. Si puedes elegir solo un día para visitar la isla, que sea este.

De vuelta en Venecia: dónde los chefs hacen justicia a la alcachofa violeta

Fuera de la isla, algunos restaurantes de Venecia trabajan las castraure con la seriedad que merecen. En Osteria Alle Testiere, en el sestiere de Castello, Bruno Gavagnin lleva años ofreciendo una cruda de castraure que es uno de los platos más elegantes de la ciudad. En Antiche Carampane, cerca del Rialto, las sirven braseadas con panceta y caldo de pescado en una combinación que parece improbable y resulta perfecta.

Para una experiencia más informal, los bacari —bares de tapas venecianos— del sestiere de San Polo preparan cicheti (pintxos) de alcachofa durante todo abril. All'Arco y Do Spade son dos referencias imprescindibles: pide un ombra de blanco y un plato de castraure laminadas, y entiende por qué los venecianos llevan siglos considerando esta isla su despensa más preciada.

Más allá de la alcachofa: qué más crece en la huerta de Venecia

Aunque en abril las castraure se llevan todo el protagonismo, Sant'Erasmo produce durante todo el año una variedad sorprendente de verduras adaptadas al suelo salino de la laguna. Los pomodori di Sant'Erasmo —tomates de sabor concentrado y piel fina— maduran en agosto y son casi imposibles de encontrar fuera de la isla. Las zucchine lunghe venecianas, los puerros y los pimientos de Chioggia completan una despensa que alimentó a Venecia durante siglos antes de que existiera ningún supermercado en tierra firme.

Si tienes tiempo, pásate también por la isla vecina de Vignole, aún más tranquila que Sant'Erasmo y accesible en taxi acuático o a remo desde allí. Apenas viven allí una docena de familias, pero sus huertos de guisantes y habas en primavera son de una belleza discreta que cuesta olvidar.

Sant'Erasmo en abril no es una escapada de lujo ni un destino de moda: es un recordatorio de que Venecia, bajo el barniz del turismo y el mármol del Palacio Ducal, sigue siendo ante todo una ciudad que come bien y sabe de dónde viene lo que tiene en el plato. Una mañana en estos campos, con los dedos manchados de savia violeta, vale por tres días de cola frente a la Basílica de San Marcos.

Lee el artículo original en inglés en Sant'Erasmo in April: Venice's Secret Island and Its Violet Artichoke Feast.